Zimbabwe & Botswana Days 12-14:
camping safari in Moremi & Khwai, Botswana
The Okavango Delta by land, by sea and by air
We've already savored the wonderful delta by water and the birds-eye view. Now it's time for a 'proper' safari to explore the delta and its game reserves by land, those dusty paths and washed-out gravel roads that Botswana is so famously known for. No, this isn't the Kruger Park; there is almost no tourist infrastructure and therefore hardly any accommodation (if you ignore those utterly unaffordable fly-in camps, that is).
The alternative is... camping. *gulp*
(If your heart is already roaring for lions and you want nothing to do with the fabric that dreams are made of (or rather, the tent canvas that reality is made of), then please scroll down - I want to talk about the camping situation first.)
Oh my God, we're going camping!
I have been agonising over this decision!
As much as we love the bush and the romantic idea of the wild, we do have to admit we are, simply put, not cut ot for camping. Just the idea of sleeping on an air mattress, half-asleep night hikes to the outhouse or a midnight "call of nature" into the shrubs is enough to kill the idea.
But then I see pictures of tents with 'proper' beds (well, cots at least) and a private 'bathroom' (aka a camping toilet and a safari shower). Well, that doesn't look SO bad, does it? Do we have the guts? We do!
The poor tour operator has to reconfirm at least half a dozen times that we are, indeed, getting exactly what I see in the photos, but now it's booked and locked in and our feelings are 50% anticipation and 50% anxiety. However, life happens outside of your own comfort zone and therefore: challenge accepted!
As much as we love the bush and the romantic idea of the wild, we do have to admit we are, simply put, not cut ot for camping. Just the idea of sleeping on an air mattress, half-asleep night hikes to the outhouse or a midnight "call of nature" into the shrubs is enough to kill the idea.
But then I see pictures of tents with 'proper' beds (well, cots at least) and a private 'bathroom' (aka a camping toilet and a safari shower). Well, that doesn't look SO bad, does it? Do we have the guts? We do!
The poor tour operator has to reconfirm at least half a dozen times that we are, indeed, getting exactly what I see in the photos, but now it's booked and locked in and our feelings are 50% anticipation and 50% anxiety. However, life happens outside of your own comfort zone and therefore: challenge accepted!
Our tent (with 'patio', two basins ...
a "bathroom" annexe without roof in the back ...
with camping toilet and shower
Twin cots with mattress and bedding
Twin cots with mattress and bedding
We actually realise just how much logistics are involved in this kind of private guided and fully catered safari: not only our private guide but additional ground staff (three people, no less) who drive ahead with a second vehicle, set up camp, prepare the meals and wait for us with warm water upon our arrival. Amazing, it's like a mobile all-inclusive service.
Our camp upon arrival on the first evening:
That's where the kitchen team cooks on an open fire - and where we eat:
Arriving at the camp:
The "campsite" here is nothing like what you find in our neck of the woods. There are no direct neighbors, either: the next spot is a few hundred meters away. You could yell "Help, lions!" for a long time, but it would be in vain. Infrastructure? Don't even get me started on that. There's no water, no electricity, no outhouses, no showers, and... no fences.
Yes, that's right, we are camping in the wilderness, surrounded by anything and everything that has hooves, claws, and teeth. Our team enforces curfew: between the bugle call after dinner and the morning wake-up call, we are good little campers and stay in our tent - that's the rule. We answer the "call of nature" by using our own "bathroom," complete with a throne for emergencies but no roof (watch out for falling tree snakes!). In the morning, our guide first scans the area for wild animals before we are allowed out. And rightly so, we did indeed have a nightly hyaena visit, rummaging through the camp and raiding the trash bin.
As if we needed more persuasion: this lioness was hanging out right in front of the neighboring campground Her full belly suggests she had a hearty snack, I just hope our neighbors are doing alright ;-).
Every good article starts with an alliteration in the title, right? How about this one:
Beyond Bumps, Breakdowns and Blindness it's a Blast
A compilation of our experiences in Moremi and Khwai
Let's start at the beginning once more, shall we?
After our last delicious hotel breakfast we are ready to leave. Our new guide will spend the next three days and two nights with us in Moremi, the game reserve inside the Okavango Delta. Another safari that we have been anticipating for months.
The ride from Maun to Moremi's South Gate takes us almost three hours - not because it is very far, but because the road does not quite live up to the name 'road'. Imagine a washboard covered in sand and you get a more accurate idea. But it does not matter, we are in no rush. On the contrary, we have all day for safari, as we are only expected at camp in the evening. Plus, we already see some plains game on the way to the reserve, such as elephant, zebra and impala.
Upon arrival at the gate we stop for a coffee break in the shade, much to the dismay of the local welcome committee made up of a tree squirrel, a yellow-billed hornbill and a red-billed hornbill who express their displeasure of us a) being too close to their tree and b) not being willing to share our biscuits with them in much more verbose manner than you would expect from rodents. (see video above)
After our last delicious hotel breakfast we are ready to leave. Our new guide will spend the next three days and two nights with us in Moremi, the game reserve inside the Okavango Delta. Another safari that we have been anticipating for months.
The ride from Maun to Moremi's South Gate takes us almost three hours - not because it is very far, but because the road does not quite live up to the name 'road'. Imagine a washboard covered in sand and you get a more accurate idea. But it does not matter, we are in no rush. On the contrary, we have all day for safari, as we are only expected at camp in the evening. Plus, we already see some plains game on the way to the reserve, such as elephant, zebra and impala.
By the way, the locals call the hornbills 'flying banana' and 'flying chili', according to their beak colour.
We barely get into the park when we face our first roadblock: Gandalf the Tree ("you shall not pass!") lies squarely across the sandy track, blocking our way. We have to somehow go around it. Unfortunately, our driver, Lee, chooses the absolute worst alternative route. My gut feeling immediately becomes a prophet of doom, confirmed by an ominous crunch: we have a flat tire, and it must be changed right here, right now.
Naturally, we have found the most thankless spot in the dense bush for this undertaking. We carefully climb out of the jeep, scan the surroundings for potential danger, and get to work finding a solid piece of wood for the jack, which doesn't find any purchase in the fine-grained sand. After about twenty minutes, the tire is finally changed, and we are on our way again.
Now, hopefully, a little more carefully.
More carefully? Think again! We barrel on through the wilderness, through some pretty dense bush, downhill, and the jeep picks up more and more speed. And suddenly, we see a safari vehicle coming right at us!
Problem #1: There is only one track here.
Problem #2: Our guide doesn't seem to see it yet.
Nothing happens, except that our heart rate jumps to 250 beats per minute. Brake, Lee! BRAKE, for crying out loud! WATCH OUT MAN! we yell, not taking any prisoners. It feels like forever until we finally see any kind of reaction from him, but eventually he does step on the brake. Nothing happens. Nick and I hold on tight, ready for the inevitable crash, and send up prayers to all the gods, patron saints, and other earthly and unearthly deities we know. By now, the oncoming vehicle has come to a halt in the middle of the track as we still approach with a sliding stop at a 45-degree angle and actually, eventually, only come to a full stop because the guide drives us straight into the shrubbery. After we slowly and carefully open our eyes, we realise we are surrounded by bushes in front of us and to our right. The other vehicle stands about5 feet to our left. That was more than close. I can't quite believe that we all survive this situation unharmed (at least physically; the rest remains to be seen).
Is this guide blind? Words are exchanged, bottom line being we expect a more careful approach to our physical integrity and a driving style to reflect that.
Despite the agitation, we manage to put the near-collision behind us: there is wildlife to see and places to go, no need to dwell on negative feelings of a near-death-experience ;-)
Despite the agitation, we manage to put the near-collision behind us: there is wildlife to see and places to go, no need to dwell on negative feelings of a near-death-experience ;-)
So onward we drive and Nick and my eyes keep scanning the high grass for animals. There is so much to see if you know what you are looking for, and by now we are pros. A tiny movement in the grass or shrubs can be a sign of a hidden animal. Within a short period of time we spot bushbuck, kori bustard , jackals and a secretary bird:
We keep looking for cheetah - in vain - until it's time for a lunch break. No picnic sites in Moremi, so we stop under a random tree. No cheetahs in sight, but there is a happy-looking ostrich harem nearby and a beautiful glossy starling inches closer as we eat.
Want to venture a guess as to what we have for lunch? Well? Exactly, Nando's again! Lol. It's no a burger though, it's a salad. I won't say more ...
Beeping and excited voices over radio: a leopard with a cub. Wow, THAT would be great. Let's pack up quickly and hope we make it there on time. We drive (well, the guide drives, we are a bit apprehensive still) and make it in time, and whole, to the sighting. Totally worth it, look at this beauty! And what a coincidence, it's May 3rd today, International Leopard Day. :-)
We spend the rest of the afternoon crossing Moremi Game Reserve heading to Khwai.
The Khwai Community Concession
Khwai is perfectly situated between Chobe National Park to the north and the Okavango Delta/Moremi Game Reserve to the southwest, which means you're pretty much guaranteed to see some amazing wildlife. At first, I couldn't decide whether to do our safari in Moremi or Khwai. Now I'm so happy our campsite is in Khwai because we get to experience both game reserves.
We're on our way to camp when the radio announces another highlight: wild dogs! There's no way we're missing that. Sure enough, we find them easily - they are right on the road, weaving in and out of the bushes. I count a total of 16, but it's tough to say for sure since they are always on the move and incredibly fidgety.
I read many times that wild dogs have a very strong odor. We didn't get that impression on our South Africa safari last year, during our two sightings. This time, however, the smell hits us like a ton of bricks. The dominant pair leaves scat markings, and it's clear who has the upper hand here: whoever can hold their breath the longest.
I read many times that wild dogs have a very strong odor. We didn't get that impression on our South Africa safari last year, during our two sightings. This time, however, the smell hits us like a ton of bricks. The dominant pair leaves scat markings, and it's clear who has the upper hand here: whoever can hold their breath the longest.
We made it! We survive our first night of camping without any permanent damage. The wake-up call is at 5 AM sharp, and with a warm drink inside us, we head out for our morning safari.
Our mission for today is to at least see the promised lechwe antelope, if we can't find any cheetahs. You only find these rare animals in a few of Africa's wetlands, including right here in the Okavango Delta. They are perfectly suited for a life in the water: they have splayed hooves that let them walk on swampy ground, water-repellent fur, and hind legs that are higher than their front legs. That apparently gives them an advantage when they run through water, which is their go-to escape.
As we drive through the reserve, things dawn on us - not just the sun rising, but also a realization. We start to understand why we had that near-accident yesterday and why the guide also doesn't point out any animals. He has very poor eyesight.
Luckily, we see all the better for it. So we rely on our own abilities to spot animals and guide him accordingly.
After a midday break at camp (the team cooks exceptionally well, just like last night. It's truly impressive what they conjure up on an open fire), the afternoon starts with another game drive.
We get lucky again, an exciting announcement comes over the radio: lion babies! Yes, we definitely want to see those. There are a total of three lionesses, each with a litter. You can tell by the different sizes of the little ones (they are between two and four months old). Still, they are raised together and can help themselves at any available milk bar. The little ones are sweet as can be, and the smallest lioness in particular is a real handful. You see all of them in action in the video above.
The rest of the afternoon is all about elephants. All around us, the gentle giants walk in enormous herds. We encounter every age and size, from the tiniest calf, just weeks old, to the ancient bull.
The rest of the afternoon is all about elephants. All around us, the gentle giants walk in enormous herds. We encounter every age and size, from the tiniest calf, just weeks old, to the ancient bull.
It's particularly fascinating to see just how resilient these animals are: a good many of them carry wounds and outright mutilations, like tails that are partially or completely severed. One youngster's trunk is even bitten off halfway. Hyenas, Lee explains, often attack the young elephants during a chase and bite off tails or trunks. In the video, you see some of these "war veterans."
Our last night in Botswana dawns, and we don't even want to think about having to get on a plane again tomorrow. But at least we are treated to one more of the most beautiful sunsets.
On the second night, we hear rustling sounds and a loud cackling outside the tent: hyenas. And sure enough, the next morning we find they managed to break open one of the trash cans and scatter the contents.
We make our way back to Maun—our plane for Johannesburg leaves early this afternoon. Luckily, we are in no hurry and can therefore take a different route, through no man's land, with Moremi Game Reserve to our right, Chobe National Park to our left, and helmeted guineafowl and zebras everywhere.
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Simbabwe & Botsuana Tage 12-14:
Camping-Safari in Moremi & Khwai, Botsuana
Das Okavango Delta zu Wasser, zu Land und aus der Luft
Zu Wasser und aus der Luft haben wir das wundervolle Delta ja gestern und vorgestern bereits erleben dürfen. Nun wird es Zeit für eine 'richtige' Safari und die Erkundung des Deltas und der darin befindlichen Game Reserves auf dem Landweg, jenen trockenen Pfaden und ausgewaschenen Schotterpisten, für die Botswana so bekannt ist. Nein, das hier ist nicht der Kruger Park, hier gibt es so gut wie keine touristische Infrastruktur und somit auch kaum Unterkünfte (wenn man von den leider völlig unerschwinglichen Fly-In Camps absieht).
Die Alternative ist ... Camping *schluck*.
Die Alternative ist ... Camping *schluck*.
(Falls euer Herz jetzt bereits nach Löwen schreit und ihr nichts vom Stoff aus dem die Träume sind (bzw. der Zeltplane, aus der die Realität ist) lesen möchtet, dann scrollt bitte weiter runter - ich möchte zunächst näher auf die Camping-Situation eingehen.)
Oh Gott, wir campen!
Was habe ich mit dieser Entscheidung gehadert.
So sehr wir den Busch lieben und die Vorstellung von Wild-Romantik mögen, so sehr müssen wir auch zugeben, dass wir eben keine Camper sind. Allein der Gedanke ans Schlafen auf Luftmatratzen, übermüdeten Nachtwanderungen zum Klo-Häuschen oder eine Mitternachts-Notdurft im Gebüsch reicht, um die Idee zu verwerfen.
So sehr wir den Busch lieben und die Vorstellung von Wild-Romantik mögen, so sehr müssen wir auch zugeben, dass wir eben keine Camper sind. Allein der Gedanke ans Schlafen auf Luftmatratzen, übermüdeten Nachtwanderungen zum Klo-Häuschen oder eine Mitternachts-Notdurft im Gebüsch reicht, um die Idee zu verwerfen.
Und dann sehe ich Fotos von Zelten mit 'richtigem' Bett (also gut, zumindest Pritschen) und privatem 'Badezimmer' (alias Campingklo und Safari-Dusche). Na, das sieht doch jetzt gar nicht SO übel aus. Trauen wir uns? Wir trauen uns! Der Anbieter muss mir gefühlt ein halbes Dutzend Mal bestätigen, dass wir wirklich ein solches Zelt bekommen, aber nun ist es gebucht. Und wir fiebern dem neuen Erlebnis entgegen, nach wie vor hin- und hergerissen zwischen Aufregung und Anspannung. Aber das Leben findet eben oft außerhalb der eigenen Komfortzone an, also: Challenge accepted!
Unser Zelt (mit "Veranda", zwei Handwaschbecken ...
einem "Badezimmer"-Anbau (ohne Dach) hinten ...
mit Camping-Klo und Dusche
Dazu Doppel-Feldbetten mit Matratze und Bettzeug
Dazu Doppel-Feldbetten mit Matratze und Bettzeug
Tatsächlich stellen wir fest, dass an einer solchen privat geführten und voll verpflegten Safari eine Menge Logistik hängt: nicht nur unser privater Guide, sondern auch weiteres "Bodenpersonal" (gleich drei Leute), die mit einem zweiten Wagen bereits voraus fahren, das Camp herrichten, das Essen vorbereiten und bei unserer Ankunft im Camp mit warmem Wasser auf uns warten. Irre, ein mobiler Rundum-Service.
Das Camp bei Ankunft am ersten Abend:
Da kocht das Küchen-Team auf offenem Feuer - und hier essen wir:
Hier unser Camp bei Ankunft am ersten Abend
Der "Campingplatz" hier ist nicht mit einem in unseren Breitengraden zu vergleichen. Direkte Nachbarn gibt's hier keine, der nächste Stellplatz ist einige hundert Meter entfernt. Da könnte man lange vergeblich "Hilfe, Löwen!" schreien. Infrastruktur? Dass wir nicht lachen. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, keine Toilettenhäuschen oder Duschen und ... keine Zäune. Ja, genau richtig, wir campen hier in der Wildnis umgeben von allem, was Hufe, Krallen und Zähne hat. Zwischen Zapfenstreich nach dem Abendessen und dem Weckruf am Morgen bleiben wir brav in unserem Zelt, das ist die Regel. Dem "Ruf der Natur" folgen wir, indem wir unser eigenes "Badezimmer" mitsamt Notdurft-Thron dafür aber ohne Dach (Obacht vor herabfallenden Baumschlangen) aufsuchen und am Morgen wird erst einmal von unserem Guide die Umgebung nach Wildtieren gescannt. Besuch von Hyänen, die sich nachts im Camp umgeschaut und den Müll geplündert haben, hatten wir.
Und diese Löwin haben wir direkt vor dem Nachbar-Stellplatz gesehen. Ihr voller Bauch lässt darauf schließen, dass sie einen ausgiebigen Snack hatte - ich hoffe, den Nachbarn geht es noch gut ;-) :
Und diese Löwin haben wir direkt vor dem Nachbar-Stellplatz gesehen. Ihr voller Bauch lässt darauf schließen, dass sie einen ausgiebigen Snack hatte - ich hoffe, den Nachbarn geht es noch gut ;-) :
Jeder gute Text beginnt mit einer Alliteration im Titel, oder? Wie wär's hiermit:
Bis auf Kollisionen, Kollapse und Kurzsichtigkeit der Knaller
Ein Zusammenschnitt unserer Erlebnisse in Moremi und Khwai
Auch hier fangen wir mal wieder am Anfang an:
Wir sitzen nach dem erneut leckeren Frühstück im Hotel auf gepackten Koffern und warten auf unseren neuen Guide, der mit uns die nächsten drei Tage und zwei Nächte verbringen soll: von Maun werden wir in das Moremi Game Reserve, das Wildreservat innerhalb des Okavango Deltas, fahren, und dort Safari machen. Noch so ein Highlight, auf das wir uns seit Monaten diebisch freuen.
Die Fahrt von Maun bis zum South Gate von Moremi dauert knappe drei Stunden, die Straße gleicht eher einem halb im Sand versunkenen Waschbrett, aber wir haben es auch überhaupt nicht eilig. Im Gegenteil, wir werden heute den ganzen Tag auf Safari verbringen und erst abends in unser Camp einkehren. Außerdem sehen wir auch schon auf dem Weg ein Paar Tiere, v.a. Zebras, Elefanten und Impalas.
Am Gate machen wir erst einmal eine kleine Kaffee-Pause im Schatten - wo das örtliche Empfangskommittee, bestehend aus Baumhörnchen sowie Red-Billed Hornbill (Rotschnabeltoko) und Yellow-Billed Hornbill (Gelbschnabeltoko) bereits auf uns wartet und seinen Missmut darüber, dass wir a) uns zu nah an seinem Baum aufhalten und b) nicht willens sind, unsere Kekse mit ihnen zu teilen, lautstark in die Welt hinaus krakehlt (siehe Video oben).
Wir sitzen nach dem erneut leckeren Frühstück im Hotel auf gepackten Koffern und warten auf unseren neuen Guide, der mit uns die nächsten drei Tage und zwei Nächte verbringen soll: von Maun werden wir in das Moremi Game Reserve, das Wildreservat innerhalb des Okavango Deltas, fahren, und dort Safari machen. Noch so ein Highlight, auf das wir uns seit Monaten diebisch freuen.
Die Fahrt von Maun bis zum South Gate von Moremi dauert knappe drei Stunden, die Straße gleicht eher einem halb im Sand versunkenen Waschbrett, aber wir haben es auch überhaupt nicht eilig. Im Gegenteil, wir werden heute den ganzen Tag auf Safari verbringen und erst abends in unser Camp einkehren. Außerdem sehen wir auch schon auf dem Weg ein Paar Tiere, v.a. Zebras, Elefanten und Impalas.
Am Gate machen wir erst einmal eine kleine Kaffee-Pause im Schatten - wo das örtliche Empfangskommittee, bestehend aus Baumhörnchen sowie Red-Billed Hornbill (Rotschnabeltoko) und Yellow-Billed Hornbill (Gelbschnabeltoko) bereits auf uns wartet und seinen Missmut darüber, dass wir a) uns zu nah an seinem Baum aufhalten und b) nicht willens sind, unsere Kekse mit ihnen zu teilen, lautstark in die Welt hinaus krakehlt (siehe Video oben).
Bei den Locals heißen die Tokos auch entsprechend der Schnabelfarbe "Flying Chili" und "Flying Banana".
Kaum im Park, stehen wir auch schon vor dem ersten Roadblock: Gandalf der Baum "Du darfst nicht vorbei!" liegt quer auf der Sandpiste und wir müssen ihn irgendwie umfahren. Leider sucht sich unser Fahrer, Lee, hierfür die denkbar schlechteste Alternative aus. Mein ungutes Bauchgefühl wird umgehend durch ein ominöses Knirschen bestätigt: wir haben einen Platten und der muss sofort gewechselt werden. Na, dafür haben wir uns eine wirklich undankbare Stelle im dichten Busch gesucht. Wir steigen vorsichtig aus, scannen die Umgebung nach potentiellen Gefahren und machen uns an die Arbeit, festes Holz als Unterlage für den Wagenheber, der im feinkörnigen Sandboden keinen Halt findet, zu finden. Nach etwa zwanzig Minuten ist dann endlich der Reifen gewechselt und es geht weiter.
Jetzt aber hoffentlich etwas vorsichtiger.
Jetzt aber hoffentlich etwas vorsichtiger.
Denkste! Denn damit (leider) nicht genug. Wir brettern weiter durch die Wildnis durch recht dichten Busch, bergab, und der Jeep wird immer schneller. Und plötzlich sehen wir voraus ein uns entgegenkommendes Safarifahrzeug!
Problem Nr 1: hier gibt es nur eine einzige Fahrspur.
Problem Nr 2: unser Guide scheint es noch nicht gesehen zu haben. Nichts passiert, außer, dass unser Herzschlag sich auf 250 Schläge pro Minute erhöht. Brems, Lee! BREMSEN, verdammt nochmal! WATCH OUT MAN! schreien wir ohne Rücksicht auf Verluste. Es dauert sicherlich ein Paar Sekunden, bis wir unserem Guide irgend eine Reaktion entlocken, aber im Zeitlupentempo (zumindest kommt uns das so vor) tritt er auf die Bremse. Nichts passiert. Wir halten uns fest, bereit für den wohl unausweichlichen Zusammenstoß und schicken Stoßgebete zu allen uns bekannten Gottheiten, Schutzpatronen und anderen irdischen wie überirdischen Institutionen. Das entgegenkommende Fahrzeug steht mittlerweile, mitten in der Spur, und wir nähern uns mit einem Sliding-Stop im 45° Winkel - vollständig zum Stehen kommen wir tatsächlich nur, weil der Guide uns schnurstracks ins Gebüsch fährt. Nachdem wir langsam und vorsichtig die Augen öffnen, sind wir umgeben von Buschwerk vor uns und rechts von uns. Links steht in etwa 1.5m Abstand das andere Fahrzeug. Das war mehr als knapp. Ich kann nicht recht glauben, dass wir tatsächlich allesamt unbeschadet (zumindest körperlich unversehrt, denn der Rest bleibt erstmal abzuwarten) diese Situation überstanden haben.
Hat der Fahrer Tomaten auf den Augen? Wir manchen ihm deutlich, dass wir einen sorgsameren Umgang mit unserem Leben wünschen und sich das entsprechend im Fahrstil widerzuspiegeln hat.
Trotz der Aufregung gelingt es uns, diese beinahe-Kollision auszublenden und uns auf die Safari zu konzentrieren: es gibt Tiere zu entdecken, das wollen wir uns nicht durch eine Nahtoderfahrung vermiesen lassen ;-)
Problem Nr 1: hier gibt es nur eine einzige Fahrspur.
Problem Nr 2: unser Guide scheint es noch nicht gesehen zu haben. Nichts passiert, außer, dass unser Herzschlag sich auf 250 Schläge pro Minute erhöht. Brems, Lee! BREMSEN, verdammt nochmal! WATCH OUT MAN! schreien wir ohne Rücksicht auf Verluste. Es dauert sicherlich ein Paar Sekunden, bis wir unserem Guide irgend eine Reaktion entlocken, aber im Zeitlupentempo (zumindest kommt uns das so vor) tritt er auf die Bremse. Nichts passiert. Wir halten uns fest, bereit für den wohl unausweichlichen Zusammenstoß und schicken Stoßgebete zu allen uns bekannten Gottheiten, Schutzpatronen und anderen irdischen wie überirdischen Institutionen. Das entgegenkommende Fahrzeug steht mittlerweile, mitten in der Spur, und wir nähern uns mit einem Sliding-Stop im 45° Winkel - vollständig zum Stehen kommen wir tatsächlich nur, weil der Guide uns schnurstracks ins Gebüsch fährt. Nachdem wir langsam und vorsichtig die Augen öffnen, sind wir umgeben von Buschwerk vor uns und rechts von uns. Links steht in etwa 1.5m Abstand das andere Fahrzeug. Das war mehr als knapp. Ich kann nicht recht glauben, dass wir tatsächlich allesamt unbeschadet (zumindest körperlich unversehrt, denn der Rest bleibt erstmal abzuwarten) diese Situation überstanden haben.
Hat der Fahrer Tomaten auf den Augen? Wir manchen ihm deutlich, dass wir einen sorgsameren Umgang mit unserem Leben wünschen und sich das entsprechend im Fahrstil widerzuspiegeln hat.
Trotz der Aufregung gelingt es uns, diese beinahe-Kollision auszublenden und uns auf die Safari zu konzentrieren: es gibt Tiere zu entdecken, das wollen wir uns nicht durch eine Nahtoderfahrung vermiesen lassen ;-)
Wir fahren also weiter und Nicks und meine Augen scannen das hohe Gras nach Tieren. Es gibt viel zu sehen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Die kleinste Bewegung im Busch kann ein Anzeichen für Tiere sein. Aber mittlerweile sind wir ja Profis und erspähen innerhalb kürzester Zeit Schakale, einen Buschbock, Kori Bustards (Riesentrappe) und sogar einen Sekretär in der Ferne:
Wir suchen - vergeblich - nach Geparden, bis es Zeit für eine Mittagspause ist, die wir natürlich im Busch verbringen. Nicht umgeben von Geparden, aber dafür mit einem glücklich aussehenden Straußen-Harem in der Nähe und einem wunderschönen Glanzstar gleich nebenan.
Wollt ihr raten, was es zum Mittagessen gibt? Na? Genau! Nando's. Salat diesmal. Ich sag nichts mehr ;-)
Über Funk kommt eine Durchsage: Leopardin mit Baby gesichtet. Wow, DAS ist ja toll. Wir packen schnell ein - hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Wir brettern los (und fürchten wieder um unser Leben) und kommen diesmal ohne Probleme ans Ziel. Das hat sich gelohnt! Und was für ein Glück, denn heute ist der 3. Mai, Internationaler Tag des Leoparden :-)
Über Funk kommt eine Durchsage: Leopardin mit Baby gesichtet. Wow, DAS ist ja toll. Wir packen schnell ein - hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Wir brettern los (und fürchten wieder um unser Leben) und kommen diesmal ohne Probleme ans Ziel. Das hat sich gelohnt! Und was für ein Glück, denn heute ist der 3. Mai, Internationaler Tag des Leoparden :-)
Wir verbringen den Rest des Nachmittags mit der Durchquerung des Moremi Game Reserves in Richtung Khwai.
Die Khwai Community Concession
Die Khwai Community Concession gehört nicht mehr zum Moremi Game Reserve, sie ist in kommunaler Hand der Bewohner des Dorfes Khwai und Umgebung. Die Grenze zwischen Moremi und Khwai bilden diverse Brücken, die je nach Jahreszeit in besserem, schlechterem oder gar unpassierbarem Zustand sind. Den Tieren ist das zum Glück völlig egal, sie finden ihren Weg: Khwai liegt ganz wunderbar zwischen dem Chobe Nationalpark im Norden und dem Okavango Delta / Moremi GR im Südwesten, und ist somit immer ein Garant für gute Sichtungen.
Ich hatte mich anfangs gar nicht entscheiden können, ob wir im Moremi oder in Khwai Safari machen möchten, und bin daher umso glücklicher, dass unser Campingplatz in Khwai liegt und wir sowohl das eine als auch das andere Wildschutzgebiet geboten bekommen.
Ich hatte mich anfangs gar nicht entscheiden können, ob wir im Moremi oder in Khwai Safari machen möchten, und bin daher umso glücklicher, dass unser Campingplatz in Khwai liegt und wir sowohl das eine als auch das andere Wildschutzgebiet geboten bekommen.
Wir sind eigentlich schon auf dem Weg zum Camp, als über Funk ein weiteres Highlight angekündigt wird: Wildhunde ! Das können wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und tatsächlich finden wir sie ganz ohne Schwierigkeiten - sie laufen direkt auf der Straße. Ich zähle insgesamt 16 Stück, aber es ist schwer mit Gewissheit zu sagen, die sind ständig in Bewegung und sehr wuselig.
Ich hatte schon mehrfach gelesen, dass Wildhunde einen sehr strengen Geruch haben. Auf unserer Südafrika-Safari letztes Jahr hatten wir das so allerdings bei unseren beiden Wildhund-Sichtungen nicht mitbekommen. Diesmal allerdings schlägt der olfaktorische Hammer mit aller Wucht zu. Das dominante Pärchen setzt Kot-Markierungen ab (wer hier die Luft länger anhalten kann, ist klar im Vorteil).
Ich hatte schon mehrfach gelesen, dass Wildhunde einen sehr strengen Geruch haben. Auf unserer Südafrika-Safari letztes Jahr hatten wir das so allerdings bei unseren beiden Wildhund-Sichtungen nicht mitbekommen. Diesmal allerdings schlägt der olfaktorische Hammer mit aller Wucht zu. Das dominante Pärchen setzt Kot-Markierungen ab (wer hier die Luft länger anhalten kann, ist klar im Vorteil).
Geschafft! Wir haben die erste Nacht beim Camping überstanden, ohne Langzeitschäden davon zu tragen. Wake-up Call ist schon um 5 Uhr und mit einem warmen Getränk im Magen machen wir uns auf zu unserer Morgensafari.
Unser Wunsch für heute ist es, falls wir keine Geparden finden, doch wenigstens die versprochenen Lechwe-Antilopen zu sehen. Diese seltenen Antilopen findet man nur in einigen Feuchtgebieten Afrikas, unter anderem hier im Okavango-Delta. Sie sind perfekt an das Leben am Wasser angepasst, mit gespreizten Hufen, die das Laufen auf sumpfigem Terrain ermöglicht, wasserabweisendem Fell und Hinterläufen, die höher sind als die Vorderbeine (das verleiht ihnen offenbar einen Vorteil beim Laufen durch's Wasser, wohin sie immer flüchten).
Als wir so durch das Reservat fahren, dämmert es - nicht nur vom Sonnenstand sondern auch uns. Wir begreifen so langsam, warum wir gestern diesen Beinahe-Unfall hatten und der Guide uns auch sonst keine Tiere gezeigt hat. Er sieht sehr schlecht. Zum Glück sehen wir umso besser, und so verlassen wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten, Tiere zu erspähen und den Guide entsprechend zu lotsen.
Nach der Mittagsrast im Camp (das Team im Camp hat ganz ausgezeichnet gekocht, so wie auch gestern Abend. Echt beeindruckend, was sie auf dem offenen Feuer so alles zaubern können) geht es am Nachmittag wieder los auf eine weitere Fahrt.
Wir haben wieder Glück, über Funk kommt wieder eine aufregende Durchsage: Löwenbabies! Ja, die wollen wir sehen. Es sind insgesamt drei Löwinnen mit je einem Wurf, erkennbar an der unterschiedlichen Größe der Kleinen (sie sind zwischen zwei und vier Monaten alt) . Dennoch werden sie gemeinsam aufgezogen und dürfen sich frei an jeder gerade verfügbaren Milchbar bedienen. Die Kleinen sind zuckersüß und vor allem die kleinste Löwin hat es faustdick hinter den Ohren (auf dem Video oben seht ihr sie alle in Aktion).
Der Rest des Nachmittags steht im Zeichen des Elefanten. Überall um uns herum sind die sanften Riesen in enormen Herden. Vom kleinsten Kalb, das gerade einmal wenige Wochen alt ist bis zum uralten Bullen ist alles dabei. Besonders interessant ist es zu sehen, wie resilient diese Tiere doch eigentlich sind: ein guter Teil trägt Wunden und regelrechte Verstümmelungen, wie z. B. teilweise oder gänzlich abgetrennte Schwänze, ein Jungtier sogar mit einem Rüssel, der auf halber Länge abgebissen wurde. Hyänen, so erklärt Lee, greifen die kleinen gerne mal an und beißen bei der Hatz Schwänze oder Rüssel ab. Im Video sind einige solcher "Kriegsveteranen" zu sehen.
Wir haben wieder Glück, über Funk kommt wieder eine aufregende Durchsage: Löwenbabies! Ja, die wollen wir sehen. Es sind insgesamt drei Löwinnen mit je einem Wurf, erkennbar an der unterschiedlichen Größe der Kleinen (sie sind zwischen zwei und vier Monaten alt) . Dennoch werden sie gemeinsam aufgezogen und dürfen sich frei an jeder gerade verfügbaren Milchbar bedienen. Die Kleinen sind zuckersüß und vor allem die kleinste Löwin hat es faustdick hinter den Ohren (auf dem Video oben seht ihr sie alle in Aktion).
Der Rest des Nachmittags steht im Zeichen des Elefanten. Überall um uns herum sind die sanften Riesen in enormen Herden. Vom kleinsten Kalb, das gerade einmal wenige Wochen alt ist bis zum uralten Bullen ist alles dabei. Besonders interessant ist es zu sehen, wie resilient diese Tiere doch eigentlich sind: ein guter Teil trägt Wunden und regelrechte Verstümmelungen, wie z. B. teilweise oder gänzlich abgetrennte Schwänze, ein Jungtier sogar mit einem Rüssel, der auf halber Länge abgebissen wurde. Hyänen, so erklärt Lee, greifen die kleinen gerne mal an und beißen bei der Hatz Schwänze oder Rüssel ab. Im Video sind einige solcher "Kriegsveteranen" zu sehen.
Unsere letzte Nacht in Botswana bricht an und wir möchten gar nicht daran denken, schon Morgen wieder in den Flieger steigen zu müssen. Doch zumindest wird uns noch einmal einer der schönsten Sonnenuntergänge beschert:
In der zweiten Nacht hören wir draußen vor dem Zelt raschelnde Geräusche und ein lautes Keckern: Hyänen. Und tatsächlich stellen wir am nächsten Morgen fest, dass sie es geschafft haben, einen der Müllbehälter aufzubrechen und den Inhalt zu verteilen.
Wir machen uns auf den Weg zurück nach Maun - heute am frühen Nachmittag geht unser Flieger nach Johannesburg. Zum Glück haben wir keinen Zeitdruck und können somit eine andere Strecke nehmen, durch das Niemandsland - Moremi GR zu unserer Rechten, Chobe NP zur Linken und Helmperlhühner und Zebras überall:
Wir machen uns auf den Weg zurück nach Maun - heute am frühen Nachmittag geht unser Flieger nach Johannesburg. Zum Glück haben wir keinen Zeitdruck und können somit eine andere Strecke nehmen, durch das Niemandsland - Moremi GR zu unserer Rechten, Chobe NP zur Linken und Helmperlhühner und Zebras überall:
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