2025

Meet the MERKATS & MAKGADIKGAI SALT PANS (Botswana)

By 2 On Tour - April 30, 2025

 


Zimbabwe & Botswana Day 9-10:

Planet Baobab, MEERKATS & Makgadikgadi SALTPANS, Botswana


Today begins with breakfast and goodbyes at Elephant Sands - not before doing a bit of retail therapy for Nick. He finally gets himself a safari hat (I've been telling him for ages!) and a proper safari shirt so he can join the always-wear-beige crowd. ;-)

Day 9: Planet Baobab

Planet Baobab is often hailed as the baobab capital of the world. The camp is nestled among 17 of these ancient giants averaging 4000 years of age! It's absolutely mind blowing to put into perspective that they have already been old when the pyramids were built.
As I already mentioned before, baobabs are actually not trees but succulents. A giant non spiky cactus, if you wish. Or a spongy, fibrous water balloon, that does not leave behind wood or a broken trunk when it eventually collapses.

Take a closer look - do you think it looks as if its roots point skyward? If you do, you are not alone. On the contrary, there's a legend about it: When God created the trees, the baobab complained so much about this and that not being right that in a fit of frustration, God yanked it out and just jammed it back in upside down.

Anyways, Planet Baobab is a really quirky camp / hotel / activity location in the vast remoteness of the Makgadikgadi Pans and Kalahari desert. They boast having the largest swimming pool in the Kalahari desert and the funkiest bar in Africa: built right inside the largest Baobab tree. It definitely is the coolest place (maybe not by temperature, but certainly by vibe), as supported by their Lonely Planet accolade of "Top 10 most extraordinary places to stay in the world".

It's hard to miss it, not only because it is the only road exit for miles and miles and miles, but also because of the quirky welcome committee: the massive ant-eater statue and the almost equally impressive sign that has been incorporated in a termite mound.

We spend a good portion of the afternoon simply chilling by the aforementioned record-breaking pool as well as by the baobab-bar, explore the grounds and watch the local workers thatching and re-building a recently burned down building. 


Lo and behold the size comparison between the largest and the smallest baobab tree (no, not Nick - the little twig right next to him)


And because I'm already itching to actually *DO* something, we quickly book a baobab bush walk. A decision I must admit I regret. Why? Well, to be honest, leaves us a bit underwhelmed. It’s less of a grand expedition and more of a quick stroll around the premises (which we could have done on our own. In fact, we did!) with a local 'guide' (was he?) and another visiting couple, ending with a not-so-spectacular sundowner by the local pond. Unfortunately, the way it was advertised and the experience we got did not match, and so we cannot, in good conscience, recommend it. 




But in the end, it doesn't really matter. Today is meant to be a day of winding down and relaxing. Not necessarily the calm before the storm, but more in terms of cranking up my anticipation for the meerkat visit tomorrow.  And because that starts at the ungodly hour of 5am, we need to be here overnight anyway. 
Ah yes, speaking of the meerkats: the presence a second group of 'bushwalkers', quite the substential crowd of 18 tourists, adds a fresh layer of anxiety: does their overnight stay mean they will be joining us in meeting the meerkats? OMG, I hope not! In my mind it was a perfectly intimate rendezvous, not some spectacle for the masses.


Today's route: 


Day 10: Meet the Meerkats! 



Finally, the moment I have been anticipating for such a long time, has come. We get up at stupid-o-clock, way before even my body clock feels ready to start the day, waiting shivering in the pre-dawn gloom for our guide from Planet Baobab. He arrives with the best possible news: we are all alone on today's meerkat adventure! The universe, in its infinite wisdom, has answered my unuttered prayers. Thank you <3
We hop on the safari jeep and set off - it's a long drive to see the little creatures. And a very cold one, too! We are freezing on the vehicle, despite wearing our tried and trusted onion-layer style safari garb including beanies and coats. 

Onward we chug along through potholes surrounded by a bit of gravel road, towards the sunrise and the meerkats. 
And eventually, after 1.5 hours of 'driving', we are here.





We meet 'the man, the myth, the legend' - the very reason these little critters even tolerate humans in their vicinity without running for the (non-existent) hills. Over the course of the past years, he has habituated them to human company. This is not a process of domestication at all, more of a gradual process of earning their trust. His day consists of nothing but staying in close vicinity of their burrow, following them around as they migrate towards a different section of their large underground abode (to ensure the visitors can locate them) and generally being a good advocate for their best interests so they eventually can't help but condede that humans are not raptors and most likely won't eat them - which sometimes leads the more enthusiastic ones to claim one of said non-threatening humans as a lookout perch.


I am blessed enough to be deemed "trustworthy by meerkat standards", one of my most prized accolades, and briefly become 'meerkat real-estate' as they climb me for better view of the surrounding area.
This is particularly impressive as their mob (that's the collective term for meerkats) was decimated by a jackal just two days prior, how sad.







But of course this kind of close-up interaction doesn't just happen right off the bat. After arriving, the meerkat-whisperer first shows us where the suricates are. We follow him, approaching carefully as to not scare them away. Gosh, I had no idea just how tiny they are - and how cute. They are not particularly bothered by our presence, more so with exposing their bellies to the sun and cleaning the entrance to their burrow. The little ones are a bit more skittish and zoom in and out of the underground shelter. 
Eventually, I have inched close enough to lie down on my belly and it does not take too long until the first brave and nosy meerkat approaches. Apparently I now have to undergo some hair inspection (nah, no breakfast to be found in there, sorry little one!) before getting the suricate paw of approval. Onto me they climb and I have to suppress my delighted giggles really hard. What an experience! I don't think anything will ever get close to this. Wow.


You will have to forgive the next section of this post: I am about to drop two dozen photos because I simply cannot edit myself and choose just a few for your (and my own) viewing pleasure. I will keep the pictures small, you can enlarge them by clicking.

BUT - the story goes on with a visit to the Makgadikgadi Salt Pans further down, so don't give up just yet. More to come! Scroll and good things will happen to you :-)
Let me share what we learnt about the meerkats and their social life with you. Facts that will probably shock you as much as they did us. In case you, like us, were of the notion the meerkat's existence is one of fuzzy innocence, scroll on because you won't be able to un-learn what I am about to tell you:

As utterly adorable as they may look, they are a deadly bunch (in fact the #1 most murderous mammal species when it comes to their own kind). One in five meerkats die at the paw of another meerkat. And the most murderous of them all is the matriarch, the female of the dominant pair that leads a mob. In order to maintain her unrivalled position, she will 'dispose' of other females' offspring, by ...  *gulp* ... eating them. Yes, I am talking cannibalism here. With them out of the way, all the mob can now concentrate on helping raise her pups. Sounds a bit like the sequel to a Netflix series 'How to get away with murder - and get free babysitting on top'.

Whenever we think of meerkats, we think of one standing upright and tall, right? That's the sentinel, the one individual on lookout duty. They watch out for predators while the others forage for food, and they let out a lout shriek of warning when something approaches, before bolting into the burrow for safety themselves. (Proving you don't have to be faster than the predator, just faster than your friends)


This fine fluffy-tailed gentleman is a Cape ground squirrel - they often are the meerkats' housemates, sharing a burrow that was, most likely, originally excavated by the squirrel and then extended by the meerkats. The reason the squirrel tolerates the lodgers in the first place is that they add a considerable amount of security, and in the Kalahari, strength definitely does lie in numbers: the more eyes and ears on the lookout, the less likely you are to become lunch.

By now the meerkats have left the vicinity of the burrow and are scattered widely across the plains of the Makgadikgadi National Park, foraging for breakfast mostly consisting of grubs, spiders and the yummy scorpions. It is time for us to leave, but ... I really don't want to. Surgically remove me, if you must, but I want to stay with my new little friends.
Alas, I have no option. The Salt Pans await.


Makgadikgadi National Park - Ntwetwe Salt Pans

Makgadik-what? Speak after me: Ma - *H* a - dee - *H* a - dee - *H* a - dee (with the H sounding like a hissing cat, or the 'ha' like the 'ja' in jalapenos). In the local Setswana language, it means 'very very dry' - you don't say!

If I had to give this place a name, I would call it 'A story of earth, sky and nothing in between' because that is literally what it is. The salt pans of Botswana is a colossal network of remnants of the ancient massive Lake Makgadikgadi that was larger than the whole area of the country of Switzerland before it dried out a few millenia ago. And the pans live up to their name. They are a desolate, lunar-like landscape: a salty clay crust so hot and dry that it can crack and bubble in the sun.  The total lack of vegetation and the vast, white, reflective surface of the salt make the heat feel even more intense. There's no shade to be found for miles, and the ground itself can become a blistering hotplate. You are best advised not to walk on thin-soled footwear: the scorching earth can easily melt your shoes. It's a place where the only signs of life might be a few salt-tolerant algae and maybe the odd baobab.

But then, the rains come. And this is when the pans complete personality shift happens. The "lifeless" pans fill with a thin sheet of water that transforms them into temporary wetlands and brining with them the second-largest zebra migration in Africa. 

Since it's late April, all we get to witness is the vast nothingness between earth and sky in all its spectacular, empty glory. It's almost hard to comprehend. We can only wonder what it must feel like to drive across the entire network, not seeing a single sign of life for an entire day.

For now, we are content with merely dipping our toes into just the outskirts of the pans and having a grand old time with our guide. He is delighted as we initiate him in the art of taking these kind of panoramic selfies, a specialty of mine:



As we hop on the Jeep and head back to Planet Baobab, we manage to see at least a few of the remaining cast of the big zebra migration. The usual pairing: zebra and wildebeest.
Did you know they usually flock together because the wildebeest have bad eye-sight but good hearing, while the zebra are the opposite? Some kind of 'you watch my back, I listen for yours' partnership that might benefit the one more than the other ;-)


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Simbabwe & Botsuana Tag 9-10:

ERDMÄNNCHEN <3 und Makgadikgadi Salzpfannen, Botsuana

Der heutige Morgen beginnt mit Frühstück und ein wenig Retail Therapie für Nick. Er kauft sich endlich einen Safarihut (ich rede seit gefühlten Ewigkeiten auf ihn ein) und ein echtes Safari-Shirt. Damit kann er jetzt der "alles bloß nicht bunt" Safair-Elite beitreten ;-) 

Tag 9: Planet Baobab

Planet Baobab wird oft die Welt-Baobab-Hauptstadt genannt. Das Camp liegt inmitten von 17 dieser Urzeitriesen, die im Durchschnitt über 4000 Jahre alt sind. Krass, wenn man das mal in Perspektive setzt: die Bäume waren schon alt, als die Pyramiden errichtet wurden. 
Wie ich in einem früheren Artikel schon schrieb, sind Baobabs (Affenbrotbäume) gar keine Bäume sondern Sukkulenten. Riesige, nicht-stachelige Kakteen, sozusagen. Oder halt schwammige, faserige Wasserballons, die nach ihrem Zerfall weder Holz noch einen Stamm zurücklassen.

Schaut sie euch mal näher an: findet ihr auch, dass es aussieht, als ob ihre Wurzeln gen Himmel zeigen? Wenn ja, seid ihr damit nicht allein. Der Legende nach hat, als Gott die Bäume schuf, der Baobab so sehr genörgelt, dass Gott ihn in seiner Frustration aus dem Boden gerissen und kopfüber wieder reingestopft hat. 

Wie dem auch sei. Planet Baobab ist ein total quirky Camp / Hotel / Aktivitäts-Center in der schier endlosen Abgeschiedenheit der Makgadikgadi Salzpfannen und der Kalahari-Wüste. Es schmückt sich damit, den größten Swimmingpool in der ganzen Kalahari und die flippigste Bar in ganz Afrika zu haben, im größten Babob-"Baum" eingearbeitet. Es ist auf jeden Fall einer der coolsten Orte (vielleicht nicht gerade temperaturmäßig, aber definitiv vom Vibe her), das findet auch Lonely Planet, die ihn als "Top 10 der außergewöhnlichsten Unterkünfte der Welt" ausgezeichnet haben.

Es ist schwer zu verfehlen, nicht nur, weil es von der Straße die einzige Ausfahrt weit und breit ist, sondern auch aufgrund des schrägen Willkommens-Kommittees: eine riesige Ameisenbärenstatue und ein fast genauso beeindruckendes Eingangsschild, das aus einem Termitenhügel herauswächst.

Wir verbringen einen Großteil des Nachmittags chillend am bereits genannten rekord-Swimmingpool sowie der Baboab-Bar, erkunden das Areal und beobachten die Arbeiter, die ein kürzlich abgebranntes Gebäude wieder errichten und mit einem neuen Reet-Dach versehen


Sehet und staunet ob des Größenvergleichs zwischen dem größten und dem kleinsten Baobab (nein, nicht Nick, der kleine Zweig da neben ihm!)


Und weil es mir schon wieder unter den Nägeln brennt, etwas zu *TUN*, buchen wir flugs noch den Baobab-Bushwalk. Eine Entscheidung, die ich ehrlich gesagt ein wenig bereue. Warum? Es war eher so ein Antiklimax. Nichts da mit abenteuerlichen Erkundungen, oder mit Buschmännern. Stattdessen gehen wir mit einem Guide (war es wirklich einer?) und einem weiteren teilnehmenden Pärchen über das Areal (hätten wir selber machen können. Haben wir sogar.) und beenden den Spaziergang mit einem wenig spektakulären Sun-Downer am örtlichen Teich. Da hat die Werbung deutlich mehr versprochen als gehalten - darum empfehlen wir diese Aktivität nicht weiter.




Aber letztendlich ist es auch egal. Der Tag heute ist zum Relaxen und entschleunigen. Nicht unbedingt die Ruhe vor dem Sturm, eher ein mich-noch-mehr-für-Morgen-aufhypen. Ihr wisst schon, unseren Besuch bei den Erdmännchen! Ich hibbel schon wie verrückt. Und weil dieser Morgen zu gottloser Zeit losgeht, müssen wir eh hier übernachten.
Apropos übernachten: eine zweite, riesige Gruppe Bush-Walker, macht mir etwas Sorge. Wenn die ganzen 18 Leute hier übernachten, heißt das dann, dass sie Morgen früh auch alle bei der Erdmännchen-Tour dabei sind? Oh bitte nicht! Ich hatte mir diesen Besuch eher wie ein persönliches Rendezvous vorgestellt, nicht wie eine Massenveranstaltung.


Unsere heutige Strecke:


Tag 10: im Reich der Erdmännchen 

Endlich ist der Moment gekommen, dem ich schon seit Monaten entgegenfiebere. Wir stehen in aller Herrgottsfrühe auf, so früh, dass selbst mein Biorhythmus mir den Vogel zeigt, und warten in der noch nächtlichen Dunkelheit auf unseren Guide von Planet Baobab. Er bringt uns ein besonderes Geschenk mit - die Info, dass wir ganz alleine zu den Erdmännchen rausfahren. Das Universum hat in seiner unendlichen Weisheit meine unausgesprochenen Gebete erhört. Danke <3
Auf in den Safari-Jeep und los geht's - es ist eine lange Fahrt zu den kleinen Kreaturen. Und eine sehr kalte ebenfalls! Wir erfrieren fast im Jeep, obwohl wir wieder unseren bewährten Zwiebelschalenlook inklusive Jacken und Mützen tragen.

Wir poltern über die von Schotter zusammengehaltenen Schlaglöcher, ähm, ich meine "Straße", dem Sonnenaufgang und den Erdmännchen entgegen. Und endlich, nach anderthalb Stunden "Fahrt", sind wir hier!




Da ist er, der Mann, der Mythos, die Legende - der lebende Grund, warum diese süßen kleinen Lebewesen überhaupt Menschen in ihrer Nähe dulden ohne das (endlose) Weite zu suchen. Im Laufe der letzten Jahre hat er die Erdmännchen an menschliche Gesellschaft gewöhnt. Habituierung nennt man das und das ist nicht dasselbe wie sie zu zähmen, sondern ein sukzessiver Prozess, ihr Vertrauen zu gewinnen. Sein Tag besteht wortwörtlich aus nichts anderem, als sich in Nähe des Erdmännchen-Baus aufzuhalten, ihnen zu folgen, wenn sie zu einem neuen Abschnitt ihrer Souterrain-Wohnung umsiedeln (damit die Besucher überhaupt eine Möglichkeit haben, sie zu verorten) und sich immer für die Wahrung ihrer Grenzen und "Interessen" einzusetzen. Am Ende können die Erdmännchen dann gar nicht anders, als sich einzugestehen, dass Menschen keine Fressfeinde sind und sie nicht verspeisen werden - und das kann bisweilen dazu führen, dass die besonders begeisterungsfähigen Individuen unter ihnen diese ungefährlichen Homo sapiens als Hochsitz für ihre Zwecke beschlagnahmen.


Ich habe die Ehre, als "von und für Erdmännchen vertrauenswürdig" befunden zu werden, eines der nettesten Dinge, die man je über mich gesagt hat, und kurzzeitig als Erdmännchen-Immobilie vereinnahmt zu werden. Offenbar gebe ich einen prima Panorama-Turm für die Ausspähung der Umgebung ab.
Das ist vor allem besonders rührend, weil erst vor zwei Tagen ein Schakal die Kolonie dezimiert hat, wie traurig.




Aber natürlich geht man hier nicht so holter-di-polter auf Tuchfühlung, da bedarf es etwas Fingerspitzengefühl. Nach unserer Ankunft zeigt uns der Erdmännchen-Flüsterer zunächst, wo sie sich aufhalten. Wir folgen ihm langsam und vorsichtig, um sie nicht zu verschrecken. Oh Gott, ich hatte keine Ahnung, wie klein die eigentlich sind - und wie süß! Sie scheinen sich nicht sonderlich von uns gestört zu fühlen und sind eher damit beschäftigt, ihre Bäuche in die Sonne zu halten und den Eingang zum Bau zu putzen (sie kehren gewissermaßen vor ihrer eigenen Haustüre. Ein Euro in die Kalauer-Kasse, kommt sofort!). Die Jungtiere sind noch ein wenig scheu und sausen in ihre Behausung, und wieder raus, und wieder rein und ... so weiter.  
Irgendwann bin ich nahe genug, um mich neben dem Bau auf den Bauch zu legen und es dauert auch gar nicht lange, bis das erste mutige und neugierige Erdmännchen sich mir nähert. Offensichtlich muss ich jetzt eine Äquatortaufe mit Haar-Inspektion über mich ergehen lassen (sorry, kein Frühstück in meiner Haarpracht, Kleines!) bevor ich das Erdmännchen-Gütesiegel erhalte. Und schwupps, beginnen sie, auf mir herumzuklettern. Jetzt bloß nicht vor Freude quieken, Verena. Ganz ruhig. Ich schweige und gluckse intern und hoffe, dass Nick nicht den Finger vor der Kameralinse hat oder so. Was für ein Moment. Das werde ich nie vergessen und ich weiß auch nicht, was dieses Erlebnis noch toppen könnte. Wow!

Den nächsten Abschnitt dieses Posts müsst ihr mir vergeben: ich lade hier ganz schamlos ca. zwei Dutzend Fotos hoch - ich wüsste nicht, wo ich hier mit dem Aussortieren anfangen sollte, die sind einfach alle so putzig geworden. Ich lasse die Bilder klein, wenn ihr wollt, könnt ihr sie auf Klick vergrößern.

ABER - die Geschichte geht unten noch weiter mit unserem Besuch in den Makgadikgadi Salzpfannen, also gebt noch nicht auf. Scrollt einfach und seht, was hier sonst noch so passiert :-)
Ich möchte auch noch ein Paar Dinge mit euch teilen, die wir über die Erdmännchen und ihr Leben gelernt haben. Fakten, die euch vielleicht ähnlich schockieren wie uns. Für den Fall, dass ihr auch der Illusion unerliegt, das Leben der Erdmännchen sei eines der flauschigen Unschuld schlechthin: scrollt weiter und lest nicht, denn was ich euch hier berichte, könnt ihr nicht wieder vergessen.

So bezaubernd und liebenswert die Erdmännchen nämlich auch aussehen mögen, sie sind ein ziemlich mörderischer Haufen. Tatsächlich sind sie DIE mörderischste Säugetiergattung der Welt wenn es um die Tötung eines Artgenossen geht! Eines von fünf Erdmännchen stirbt durch die Hand, äh, Pfote eines anderen. Am schlimmsten von allen ist die Matriarchin, das Weibchen des dominanten Paars, das die Kolonie anführt. Um ihre konkurrenzlose Stellung an der Spitze der Hierarchie zu bewahren, wird sie die Nachkommen anderer Weibchen kurzerhand los indem sie sie ... *schluck* ... verspeist. Ja, genau, ich rede hier von Kannibalismus. Und wenn Anderleuts Kinder aus dem Weg geräumt sind, kann sich die ganze Kolonie um ihren Nachwuchs kümmern. Wie in der Netflix-Serie "How to get away with murder" - und kostenlosen Babysitter-Service gibt's obendrein.

Wenn wir an Erdmännchen denken, denken wir auch automatisch an den, der so aufrecht steht, gell? Das ist der Wachposten, das eine Gruppenmitglied, das Schmiere steht. Während die anderen Familienmitglieder nach Nahrung suchen, hält der Wachposten nach Raubiteren ausschau. Er lässt einen lauten Warnschrei raus, wenn sich ein Fressfeind nähert, bevor er selbst schleunigst im Bau verschwindet. (Hier also der Beweis: Man muss nicht schneller sein als der Fressfeind, nur schneller als die eigenen Freunde).

Dieser plüschschwänzige Gentleman hier ist ein Kap-Borstenhörnchen. Erdhörnchen haben oft Erdmännchen als WG-Mitglieder und teilen sich einen Bau, der i.d.R. von den Hörnchen gebuddelt und von den Erdmännchen später erweitert wurde. Warum tut das Erdhörnchen sich das an, mit einer Horde Erdmännchen zusammenzuleben? In erster Linie geht es hier ums Überleben. Die Wachsamkeit der Erdmännchen macht das Chaos, das sie am Wohneigentum des Borstenhörnchens veranstalten, wieder wett. Nach dem Motto 'Gemeinsam sind wir stark', sehen und hören mehr Augen und Ohren einfach mehr. Und je mehr Security-Wachen man um sich herum hat, desto unwahrscheinlicher ist es, auf dem Speiseplan eines Fressfeinds zu landen.

Mittlerweile haben die Erdmännchen die Nähe des Baus verlassen und sind weit verstreut über die Ebene des Makgadikgadi Nationalparks, auf der Suche nach Frühstück in Form von Raupen, Spinnen und leckeren Skorpionen.
Es wird Zeit für uns, uns zu verabschieden. Aber ... ich mag gar nicht weg. Ich möchte bei meinen neuen Erdmännchen-Freunden bleiben.
Aber es hilft alles nichts, wir müssen los. Die Salzpfannen warten.


Makgadikgadi Nationalpark - Ntwetwe Salzpfanne

Makgadik-was? Sprecht mir nach: Ma-CHA-di-CHA-di (ch hart gesprochen wie bei 'ach'). In der Sprache der Setswana bedeutet das 'sehr sehr trocken' - was Du nicht sagst. 

Wenn ich diesem Ort einen Titel geben müsste, dann wäre das wohl 'Eine Geschichte von Himmel, Erde und sonst nichts", denn das ist im Grunde genau das. Die Salzpfannen von Botswana sind ein enormes Netzwerk an Überbleibseln des riesigen uralten Sees 'Lake Makgadikgadi', der größer war als die gesamte Schweiz, aber schon vor tausenden von Jahren ausgetrocknet ist. Die Salzpfannen werden ihrem Namen gerecht. Eine trostlose Mondlandschaft, der Boden eine salzige Lehmkruste, die so heiß wird, dass sie unter der Sonne aufbricht und gewissermaßen brodelt. Da es kein bisschen Vegetation gibt, gibt es auch meilenweit kein bisschen Schatten, und dadurch wird der Erdboden zu einer regelrechten Herdplatte. Ich möchte euch raten, hier nicht mit dünn besohltem Schuhwerk zu laufen: die kochend heiße Erde schmilzt eure Schuhe in Null Komma Nichts. Die einzigen Anzeichen für Leben hier sind einige wenige salzresistente Algen und hier und da einmal ein Baobab.

Aber dann kommt der Regen. Und das ist wenn die Salzpfannen sich komplett verwandeln. Die "leblosen" Pfannen füllen sich mit Wasser und das wiederum macht aus der gesamten Landschaft kurzfristig ein Feuchtgebiet - mit ihm kommt Afrikas zweitgrößte Zebra-Migration.

Aber da es jetzt Ende April ist, können wir nur das endlose Nichts zwischen Himmel und salziger Erde  in all seiner inhaltslosen Pracht bezeugen. So weit, leer, spektakulär, dass es schwer zu verarbeiten ist. Wir können uns kaum vorstellen, wie es sein mag, die Pfannen komplett zu durchqueren und den ganzen Tag kein einziges Zeichen von Leben zu sehen. Nur Leere am Horizont 

Aber für den Moment reicht es uns, die Peripherie der Salt Pans kennenzulernen und mit unserem Guide ein wenig Schabernack zu veranstalten. Er ist Feuer und Flamme, als ich ihm zeige, wie man diese Panorama-Selfies, eine meiner Spezialitäten, macht:


Auf der Rückfahrt zum Planet Baobab gelingt es uns, noch ein Paar Nachzügler der Zebra Migration zu entdecken. Die klassische Paarung: Zebra und Gnu.
Wisst ihr , warum die sich so oft zusammenrotten? Es ist eine Art Zweckgemeinschaft, die Gnus haben schlechte Augen, hören aber sehr gut - bei den Zebras ist es umgekehrt. So ein wenig 'Ich decke Dir den Rücken, Du lauschst meinem'? :-)




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