Zimbabwe & Botswana Days 6-7:
CHOBE NATIONAL PARK, Botswana
Day 6: Crossing borders into Botswana
After our morning safari in Zambezi National Park, we are picked up by Simon and Tatenda - they will shuttle us from Victoria Falls town to the Zimbabwe-Botswana border, where we will be met by their colleagues from Botswana. It's only a quick one hour drive.
However, entering Botswana is a process a bit more involved than yesterday's breezy cross-over to Zambia. Simply flashing your passport and being done with border control might be one way of doing it, but certainly not the way Botswana handles things.
Instead, we dance a full-fleged biosecurity tango for both humans and vehicles. In practice, this means we disembark, 'baptize our shoes' (aka we dip them into a bath of disinfectant), then walk across the border as our vehicle takes a dutiful dip in its own tyre bath. Only then, once man and car are cleansed of all sins we might carry, may we re-enter the vehicle.
Why the hassle, you ask? Well, it's there for a good reason actually!
One of Botswana's main industries is the meat trade: a huge chunk of its economy is tied to exports of beef to the EU. And since we have such strict regulations around Foot-and-Mouth Disease (FMD), Botswana has to be equally vigilant. You see, the wild African buffalo is a sneaky carrier of this contagious virus, and the only way to keep it from spreading to domestic cattle is a "buffalo fence" that separates the wild things from the domesticated ones, and the mandatory disinfection at each point of crossing it.
Every day is a school day indeed.
A few minutes later we pull up to our accommodation, the Sandpiper Villas in Kasane, and make a bee-line for the deli counter of the supermarket nextdoor for lunch. With a full belly, we relax by the pool until it's time for our afternoon pick-up. Today's afternoon safari is going to be different!
Boat Safari on Chobe River
Seriously, how is this even possible? We’ve barely dipped a toe into Botswana, and I’m already completely floored by its sheer, unique beauty. The sunset boat safari on the Chobe River isn’t just an experience; it's an out-of-this-world, cinematic affair that makes you wish you could just stay forever. If they offered a three-week, "all-you-can-safari" pass, I'd sign up in a heartbeat.
But let's start at the beginning, shall we? We arrive at the jetty just before 3 p.m., ready to embark on our little open vessel. Over the next twenty-ish minutes - and I'm not saying anyone was late, but we weren’t exactly rushing toward the animals *side eye to certain people* - eight more guests join us, and we are, at long last, good to go. The boat chugs its way upstream to the aquatic checkpoint, where we officially enter the river domain of Chobe National Park.
From here, it feels less like a journey and more like the opening credits of a wildlife documentary, where the only thing on our minds is "Please let there be bathing elephants."
And indeed, the safari gods smile upon us. We are blessed with this glorious specimen, a young elephant bull, enjoying a leisurely dip in the cool river.
And indeed, the safari gods smile upon us. We are blessed with this glorious specimen, a young elephant bull, enjoying a leisurely dip in the cool river.
There are moments on a safari that you expect, like the cackle of a hyaena at dawn or the silhouette of a giraffe against an orange sunset.
And then there are the moments that truly redefine it. Like getting on eye level with an elephant from a boat, torn between quiet awe and suppressing a joyful cheer.
And indeed, lo and behold: two lionesses lounging in the shade, looking every bit as unimpressed by our presence as we are in awe of theirs. 
But, again, let's start at the beginning:
So close to the water we also spot loads of other animals and birds, some of them putting on aerial displays, others perching on nearby trees, giving me a better opportunity to catch them on camera.
Here's the African fish eagle, also called 'the pride of Africa', the very emblem of the continent itself.
And then there is the Hamerkop, another favourite of mine - mainly because it looks like the invention of a creator of animated characters. The shape of the head is just surreal.
Watch with sound
Chobe NP is home to the Big 4 (sorry, no rhino) and now we have seen them all!
But I'll let you in on our little secret: it's not always about the "safari celebrities." On the contrary, some of the most memorable moments belong to the wild and wonderful supporting cast.
The scene is utterly perfect, until this nearby boat, the same size as ours, inches a little too close to the elephant for my liking. It feels intrusive, like breaking and entering in his private space, and to be honest, also a little dangerous.
We spot some boats congregating on the riverbank, and as we get closer, we also see some game viewing vehicles - there must be something in the bush, literally.
A bit further on we encounter this handsome kudu bull and a chacma baboon neraby, probably offering him unsolicited life advice. As he spots us, he strikes a pose as if saying 'Paint me like one of your French girls'.
Let's go find some hippo! The captain delivers:
What follows on the way back to the jetty leaves us speechless all over again. The African sunset is a well-known phenomenon, but I can't say I've ever seen one quite like this. As the sun begins to dip below the horizon of Namibia on the opposite bank, the sky becomes a canvas of fifty shades of crimson, scarlet, and magenta. You know, there are some moments that just hit differently, and this one hits us right in the feelings!
Good night, Botswana, good night Chobe NP. We will see you again in the morning (unless we figure out a way of living on this boat forever).
Today's route:
Today we embark on a twelve-hour game drive through Chobe National Park, a marathon from 6 a.m. to 6 p.m.
Day 7: Full day safari in Chobe National Park
Now, Botswana boasts the largest elephant population on Earth, around 150,000 of them, with a whopping 100,000 supposedly living right here in Chobe. So, I’m expecting an absolute elephant bonanza. Imagine our complete and utter surprise when, by 4:30 p.m., we still haven't seen a single one. Instead, we’re treated to a torrential downpour, because apparently, we can’t go anywhere without bringing a little German weather with us. Eventually, we do find a dozen or so elephants, so I can thankfully avoid uploading a "placeholder" image.
But, again, let's start at the beginning:
Our first sighting of the day isn’t an elephant at all, but a bachelor group of three dagga boys, those cantankerous old male buffalo who have left the herd. We watch them for a while, they truly are hulking, intimidating beasts, before our guide Figo slowly reverses the jeep. No, he is not a coward - on the contrary, he clearly has a lot of common sense. Dagga boys, though they look slow, are notoriously bad-tempered and unpredictable, and getting too close is a recipe for a very bad day. Not what we want at just past 7am.
So close to the water we also spot loads of other animals and birds, some of them putting on aerial displays, others perching on nearby trees, giving me a better opportunity to catch them on camera.
Here's the African fish eagle, also called 'the pride of Africa', the very emblem of the continent itself.
And then there is the Hamerkop, another favourite of mine - mainly because it looks like the invention of a creator of animated characters. The shape of the head is just surreal.
Then, a truly interesting sight: a colossal herd of at least seventy impala, all led by a single male. I can’t help but feel a little sympathy for him - it must be an exhausting life, constantly defending his massive harem from rivals, not to mention his other 'duties' ...
Adding to the day’s wonderful cast of characters, we spot a large monitor lizard by the water's edge. Which one, though? Honestly, with all the water, rock and wood around, who knows what it's a monitor of?
By early afternoon we feel like we have seen every single giraffe that lives in Chobe NP. I'm not even kidding, we saw at least 150.
The giraffe population does seems to have a flair for the dramatic. We spot one with an enormous swelling on the side of her face, likely a bad case of eczema. The poor thing! She seems to be doing alright though and is munching on some leaves. Still, it makes me wonder: why is it that we always seem to find giraffes with the oddest ailments? Last time in South Africa, we saw one with the papilloma virus.
The highlight of the day, though, is a moment straight out of a wildlife photographer’s wet dream. Draped across a fallen tree trunk, perfectly posed, is a beautiful leopard. It's a living painting, a creature of effortless grace, and it’s right there by the roadside. For a brief moment, at least. Because as soon as I have taken this one and only shot, it jumps off and disappears into the bush. Try as we might (and Figo did try!), we do not manage to find him again.
As if the day couldn’t get any better, even with the incessant rain which has now become a veritable downpour, we spot two female lionesses and a young male, all stalking a lone impala in the distance. One of the females has an injured front paw and we wonder just how much this is going to impede her hunting skills.
Watch with sound
But I'll let you in on our little secret: it's not always about the "safari celebrities." On the contrary, some of the most memorable moments belong to the wild and wonderful supporting cast.
A-list celebrities aside, we have the privilege of:
- witnessing a bit of "family time" for kudu and baboons
- catching a glimpse of rare sunlight being reflected on the iridescent plumage of the glossy starling
- commiserating with my favourite feathered friend, the lilac-breasted roller, seeking refuge from the rain under a canopy of leaves (from one soggy soul to another: I feel you!)
- getting a photo of the black-backed jackal (finally!)
Alas, park closing time approaches. We have to wave a wistful goodbye to both our guide, Figo, and the wild, wonderful, and wonderfully wet Chobe National Park (not before taking one last pic of the farewell-committee)
Und tatsächlich, siehe da: zwei Löwinnen, die im Schatten chillen, und sich völlig unbeeindruckt von uns zeigen.
- witnessing a bit of "family time" for kudu and baboons
- being entertained by a dung beetle diligently dung-beetling his way through life (and across our road, but nevermind, take your time)
- catching a glimpse of rare sunlight being reflected on the iridescent plumage of the glossy starling
- watching a kori bustard, Africa's heaviest flying bird, strutting through the rain like he owns the place
- getting a photo of the black-backed jackal (finally!)
- and seeing some more baobab trees
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Simbabwe & Botsuana Tage 6-7: CHOBE NATIONALPARK, Botsuana
Tag 6: Grenzgänge nach Botsuana
Nach unserer Morgen-Safari im Zambezi Nationalpark werden wir von Simon und Tatenda abgeholt - sie chauffieren uns vom Victoria Falls Stadt an die Grenze zu Botsuana, wo wir von ihren botsuanischen Kollegen abgeholt werden (so eine Art 'Touristen-Staffellauf'). Es ist nur eine kurze, knapp einstündige Fahrt.
Allerdings ist das Prozedere, nach Botsuana einzureisen, insgesamt aufwändiger als die gestrige easy-peasy Grenzübertritt nach Sambia. Einfach nur mit dem Reisepass wedeln und das wars kann man machen - nicht aber hier in Botsuana ;-)
Stattdessen tanzen wir eine vollumfängliche Mensch und Gefährt Choreographie der 'Biosecurity'. In der Praxis sieht das so aus: wir steigen aus, 'taufen unsere Schuhe' (d. h. wir dippen unsere Sohlen in ein Desinfektionsbad), und laufen dann zu Fuß über die Grenze, während unser Auto ebenfalls ganz pflichtbewusst durch eine Senke mit Reinigungsflüssigkeit fährt - wie bei der Pril-Werbung anno dazumal. "Sie baden gerade Ihre Reifen drin. - In Desinfektionsmittel? - Nein, in geweihter Flüssigkeit zur Keimabtötung" oder so. Erst dann, nachdem Zweibeiner und Vierräder ausgiebig aller viralen Sünden bereinigt wurden, dürfen wir weiterfahren.
Wozu der ganze Aufwand? fragt ihr euch vielleicht. Nun, tatsächlich aus gutem Grund!
Einer der größten Wirtschaftszweige Botsuanas ist der Fleischhandel: ein großer Teil des Einkommens des Landes wird durch den Export von Rindfleisch in die EU generiert. Und da wir hier streng reguliert sind, wenn es um Maul-und-Klauenseuche (MKS) geht, müssen die Botsuaner ebenso gewissenhaft sein. Schuld sind die wilden Kaffernbüffel, die den gemeinen und hoch ansteckenden MKS-Virus übertragen, und der einzige Weg, ihn an der Verbreitung auf das Nutzvieh zu hindern, ist der "Buffalo Fence" (also der Büffelzaun), der die wilden Rindviecher von den Hausrindern trennt. An jedem Checkpoint oder Übertritt ist daher die Desinfektion Pflicht. Nicht nur an der Grenze.
Seht ihr, wieder was gelernt!
Nur wenige Minuten später sind wir bei unserer Unterkunft, den Sandpiper Villas in Kasane - von hier aus marschieren wir gleich schnurstracks in Richtung Supermarkt, um uns am Deli-Counter ein Paar Pies zum Mittagessen zu organisieren. Mit vollem Magen fleezen wir am Pool, bis es Zeit für unseren Nachmittags-Trip ist. Unsere heutige Sunset-Safari wird mal was ganz Anderes!
Nur wenige Minuten später sind wir bei unserer Unterkunft, den Sandpiper Villas in Kasane - von hier aus marschieren wir gleich schnurstracks in Richtung Supermarkt, um uns am Deli-Counter ein Paar Pies zum Mittagessen zu organisieren. Mit vollem Magen fleezen wir am Pool, bis es Zeit für unseren Nachmittags-Trip ist. Unsere heutige Sunset-Safari wird mal was ganz Anderes!
Boot-Safari auf dem Chobe Fluss
Ernsthaft, wie ist das möglich? Wir sind gerade mal gefühlte fünf Minuten im Lande und schon komplett baff von seiner einzigartigen Schönheit. Die Sunset Boot-Safari auf dem Chobe River ist nicht nur irgend eine Safari, sie ist tatsächlich ein filmreifes Erlebnis. Ich wünschte, wir könnten für immer bleiben. Wenn es hier ein drei Wochen (oder drei Monate) 'all-you-can-Safari' Paket gäbe, ich wäre sofort dabei.
Mir gehen schon wieder die Pferde durch. Durchatmen, langsam, nochmal von vorne:
Wir kommen um kurz vor drei am Anleger an und steigen auf das kleine, offene Boot. Im Laufe der nächsten 20 Minuten - lasst euch Zeit, Leute, wir haben ja nichts vor ... *hust* - kommen dann auch die anderen acht Gäste dazu und wir können endlich los. Das Böötchen tuckert stromaufwärts zum Checkpoint, und nachdem der Papierkram erledigt ist, sind wir offiziell im Flussabschnitt des Chobe Nationalparks.
Wir kommen um kurz vor drei am Anleger an und steigen auf das kleine, offene Boot. Im Laufe der nächsten 20 Minuten - lasst euch Zeit, Leute, wir haben ja nichts vor ... *hust* - kommen dann auch die anderen acht Gäste dazu und wir können endlich los. Das Böötchen tuckert stromaufwärts zum Checkpoint, und nachdem der Papierkram erledigt ist, sind wir offiziell im Flussabschnitt des Chobe Nationalparks.
Die Bootsfahrt fühlt sich weniger wie ein Transport von A nach B und viel mehr wie der Vorspann einer Wildlife-Doku an. Unsere Gedanken kreisen nur um ein einziges Thema:
"Bitte, bitte, lass uns badende Elefanten sehen"Und offenbar sind die Safari-Götter uns wohlgesonnen. Wir werden mit der Sichtung eines wundervollen Exemplars von Jungbullen verwöhnt, der sich im kühlen Nass des Flusses vergnügt.
Auf Safari gibt es immer solche Momente, die "schön aber berechenbar" sind, wie z. B. das Lachen der Hyäne bei Sonnenaufgang oder die Silhouette einer Giraffe vor orangem Sonnenuntergang.
Auf Safari gibt es immer solche Momente, die "schön aber berechenbar" sind, wie z. B. das Lachen der Hyäne bei Sonnenaufgang oder die Silhouette einer Giraffe vor orangem Sonnenuntergang.
Und dann gibt es Moment, die das Safari-Erlebnis neu definieren. Wie sich auf einem Boot sitzend, gleichzeitig andächtig schweigend und einen glücklichen Jauchzer unterdrückend, Auge-in-Auge mit einem Elefanten wiederzufinden.
Das Szenario ist perfekt, bis eines der Boote, übrigens genauso groß wie unseres, sich immer und immer mehr dem Elefanten nähert. Zu nah, für meinen Geschmack. Es fühlt sich fast wie Hausfriedensbruch an, das ist sein 'Tanzabstand' (kennt ihr die Anspielung noch?) - und so ganz ungefährlich sicherlich auch nicht.
Wir erblicken einige Boote, die sich am Flussufer tummeln, und machen uns in diese Richtung auf. Je näher wir kommen, desto mehr Safari-Fahrzeuge sehen wir auch - da muss doch wortwörtlich was im Busche sein.
Etwas weiter treffen wir auf diesen bildschönen Kudu-Bullen und einen Bärenpavian, der ihm vermutlich ungefragte Ratschläge gibt. Als der Pavian uns erblickt, wirft er sich in eine Pose als ob er sagen würde "Zeichne mich wie eines Deiner französischen Mädchen" (schon wieder ein Filmzitat, seufz).
Wo sind die Hippos? Der Kapitän liefert ab:
Auf dem Weg zurück zum Anleger verschlägt es uns schon wieder die Sprache. Natürlich sind die afrikanischen Sonnenuntergänge ein bekanntes Phänomen, aber in all meinen Reisen habe ich noch keinen gesehen, der mit diesem konkurrieren könnte. Wie die Sonne so am Horizont in Namibia am anderen Flussufer untergeht, verwandelt sich der Himmel in eine Leinwand aus "50 Shades of Purpur, Karmesin und Blutorange".
Diesen Moment werden wir sehr sehr lange nicht vergessen, romantsicher geht's eigentlich kaum noch.
Diesen Moment werden wir sehr sehr lange nicht vergessen, romantsicher geht's eigentlich kaum noch.
Gute Nacht, Botsuana, gute Nacht Chobe NP. Wir sehen uns Morgen früh (es sei denn, wir finden zwischenzeitlich einen Weg, das Boot zu kapern und hier für immer zu leben).
Unsere heutige Strecke:
Tag 7: Ganztages-Safari im Chobe Nationalpark
Heute machen wir eine Ganztages-Safari im Chobe Nationalpark, ein 6-in-der-Früh bis 6-am-Abend Marathon.
Fakt: Botsuana darf damit prahlen, die meisten Elefanten weltweit zu beheimaten: ca. 150'000, und 100'000 davon sollen gleich hier im Chobe leben.
Ich erwarte dementsprechend 'massenhaft' Rüsseltiere und freue mich auf Fotos von riesigen Herden. Denkste! Wir sind mehr als nur ein wenig erstaunt, als wir um 16:30 immer noch keinen. einzigen. Elefanten. zu Geischt bekommen haben. Stattdessen werden wir Zeugen von diversen Wolkenbrüchen und Dauerregen, denn offenbar ist es uns nicht möglich, dem deutschen Wetter zu entfliehen.
Zum Abschluss der Safari finden wir aber dennoch Elefanten (insgesamt weniger als ein Dutzend, aber immerhin!) und so kann ich wenigstens ein Paar Fotos hochladen ohne auf Platzhalter-Bilder ausweichen zu müssen.
Ich erwarte dementsprechend 'massenhaft' Rüsseltiere und freue mich auf Fotos von riesigen Herden. Denkste! Wir sind mehr als nur ein wenig erstaunt, als wir um 16:30 immer noch keinen. einzigen. Elefanten. zu Geischt bekommen haben. Stattdessen werden wir Zeugen von diversen Wolkenbrüchen und Dauerregen, denn offenbar ist es uns nicht möglich, dem deutschen Wetter zu entfliehen.
Zum Abschluss der Safari finden wir aber dennoch Elefanten (insgesamt weniger als ein Dutzend, aber immerhin!) und so kann ich wenigstens ein Paar Fotos hochladen ohne auf Platzhalter-Bilder ausweichen zu müssen.
Auch hier wieder, langsam und von vorne:
Unsere erste Sichtung des Tages ist entsprechend kein Elefant sondern eine Gruppe aus drei dagga boys, übellaunige, mürrische und streitsüchtige alte Büffel-Bullen, die aus den Herden ausgestoßen wurden und sich zusammengetan haben. Wir beobachten sie eine Weile, bevor Figo, unser Guide, langsam den Jeep zurücksetzt. Nicht etwa, weil er ein Feigling ist, sondern ganz im Gegenteil: Dagga Boys, so gemächlich sie auch aussehen, sind vollkommen unberechenbar und ihnen zu nahe zu kommen ist ein Freifahrtschein ins nächste Krankenhaus. Nicht gerade das, wonach uns morgens um 7 Uhr der Sinn steht.
Unsere erste Sichtung des Tages ist entsprechend kein Elefant sondern eine Gruppe aus drei dagga boys, übellaunige, mürrische und streitsüchtige alte Büffel-Bullen, die aus den Herden ausgestoßen wurden und sich zusammengetan haben. Wir beobachten sie eine Weile, bevor Figo, unser Guide, langsam den Jeep zurücksetzt. Nicht etwa, weil er ein Feigling ist, sondern ganz im Gegenteil: Dagga Boys, so gemächlich sie auch aussehen, sind vollkommen unberechenbar und ihnen zu nahe zu kommen ist ein Freifahrtschein ins nächste Krankenhaus. Nicht gerade das, wonach uns morgens um 7 Uhr der Sinn steht.
So nah am Wasser sehen wir natürlich auch viele andere Tiere und Vögel. Einige von ihnen stellen ihre Flugkünste zur Schau, andere hocken auf Ästen und machen mir das Fotografieren damit definitiv einfacher.
Hier seht ihr einen Schreiseeadler (African fish eagle), den die Einheimischen auch 'den Stolz Afrikas' nennen - das Wahrzeichen des ganzen Kontinents.
Und einen Hammerkopf, einer meiner Favoriten - er sieht aus, wie von einem Comiczeichner entworfen, die Kopfform ist total surreal.
Hier seht ihr einen Schreiseeadler (African fish eagle), den die Einheimischen auch 'den Stolz Afrikas' nennen - das Wahrzeichen des ganzen Kontinents.
Und einen Hammerkopf, einer meiner Favoriten - er sieht aus, wie von einem Comiczeichner entworfen, die Kopfform ist total surreal.
Dann eine wirklich interessante Sichtung: eine riesige Herde von mindestens 70 Impalas, die alle von einem einzigen Männchen geführt werden. Der Arme kann einem fast schon Leid tun, den ganzen Tag Rivalen abhalten und seinen 'anderen Pflichten' nachkommen müssen ...
Zu den heutigen Darstellern unserer Show gesellen sich weitere wilde und wundervolle Charaktere. Zum Beispiel dieser Waran - welcher genau es ist, kann ich nicht sagen.
Am frühen Nachmittag glauben wir, jede einzige Giraffe, die im Chobe NP lebt, bereits mindestens einmal gesehen zu haben. Ernsthaft, sooo viele, wir haben mindestens 150 Stück gesichtet.
Irgendwie scheinen Giraffen einen Hang zum Dramatischen zu haben. Hier ist eine mit einer riesigen Schwellung im Gesicht, vermutlich ein Ekzem. Die Ärmste! Allerdings scheint es ihr soweit gut zu gehen, sie frisst normal. Dennoch fragen wir uns, warum wir ausgerechnet immer Giraffen mit den seltsamsten Krankheiten finden? Letztes Mal in Südafrika hatten wir eine mit Papilloma-Virus.
Das Highlight des Tages ist jedoch ein Moment wie aus dem Fiebertraum eines Wildlife-Fotografen. Über einen umgestürzten Baumstamm drapiert liegt hier ein wunderschöner Leopard, wie hingemalt in perfekter Eleganz und Grazie. Und das auch noch direkt am Wegesrand. Zumindest für einen kurzen Moment, denn sobald ich dieses eine und einzige Foto geschossen habe, springt er auf und entwischt ins Unterholz. Trotz aller Bemühungen, ihn wieder zu finden (und unser Fahrer war 'redlich bemüht'), haben wir kein Glück.
Viel besser kann's kaum noch werden, oder? Naja, Regen lockt die Tiere raus. Trotz gelegentlichen Schauern, die sich in anhaltende, sintflutartige Regengüsse verwandelt haben, spotten wir zwei Löwinnen und ein junges Männchen, die alle einem Impala in der Ferne nachstellen. Eines der Weibchen hat eine Verletzung an der Vorderpfote, hoffentlich beeinträchtigt das ihre Jagd nicht zu sehr.
Ton an
Im Chobe NP gibt es die Big 4 (keine Nashörner, sorry) und nun haben wir sie alle gesehen!
Aber lasst mich euch sagen, es sind nicht immer nur die Safari-Superstars, die die Pirschfahrten erfolgreich machen. Ganz im Gegenteil, oftmals bescheren uns vor allem die Nebendarsteller die wildesten und wundervollsten Momente.
Von den 'Promis' mal abgesehen, haben wir die besondere Ehre:
Aber lasst mich euch sagen, es sind nicht immer nur die Safari-Superstars, die die Pirschfahrten erfolgreich machen. Ganz im Gegenteil, oftmals bescheren uns vor allem die Nebendarsteller die wildesten und wundervollsten Momente.
Von den 'Promis' mal abgesehen, haben wir die besondere Ehre:
- das Familienleben der Kudus und Paviane zu beobachten
- uns von diesem Mistkäfer unterhalten zu lassen, der sich so durch's Leben (und über unsere Straße, aber lass Dir ruhig Zeit, kleiner Freund) mistkäfert
- das Schimmern eines seltenen Sonnenstrahls auf dem schillernden Gefieder der Glanzstare zu beobachten
- mit meinem Lieblingsvogel, der Gabelracke, der unter einem Blätterdach vor dem Regen Zuflucht sucht, mitzufühlen (von einer durchnässten Seele zur anderen: I feel you!)
- die Riesentrappe, Afrikas schwerster flugfähiger Vögel, geschäftig und wichtig umeinanderlaufen zu sehen
- endlich (!) ein Foto vom Schabrackenschakal zu schießen
- und noch einigen Baobabs über den Weg zu laufen
Leider rückt die Schließzeit des Parks immer näher :-( Und so müssen wir uns wehmütig sowohl von Figo als auch dem wilden, wundervollen und wahnsinnig nassen Chobe Nationalpark verabschieden (nicht jedoch ohne noch ein Foto von der Abschieds-Kommission zu machen:
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